Байсун – один из наиболее крупных районов Сурхандарьи, отличающийся смешением разных культур. Его население состоит из многочисленных этнических групп. Так, центр района и пригородные кишлаки (Кучкак, Пасурхи, Чинар, Бибиширин и т. д.) заселены в основном таджиками (таджики-чагатаи), а равнины и предгорья заняты преимущественно полукочевыми узбеками (кунграты, юзы) и узбеками тогчи, которые относят себя к племени катаган.
Основными занятиями таджиков было земледелие, различные ремесла и домашние промыслы. Узбекские племена, ведущие полукочевой образ жизни, постепенно освоили земледелие, но отгонно-пастбищное скотоводство продолжало играть в их хозяйстве ведущую роль. Между вышеуказанными группами, каждой из которых присущ определенный тип хозяйствования, существовали тесные экономические связи, которые способствовали взаимовлиянию и взаимообогащению культур и в то же время позволяли каждой группе сохранять собственные особенности быта и культуры, в том числе и одежды.
Несмотря на то, что в XIX – начале XX в. Байсунское бекство входило в состав Бухарского ханства, в народном костюме сохранились самобытные этнические черты региона.
Традиционная женская одежда байсунцев делится на 2 основных типа:
- одежда таджикского оседлого населения;
- одежда узбеков даштикипчакского происхождения ( кунграты, юзы ит. п ). Общие черты в традиционной одежде таджичек и узбечек Байсуна определяются единым кроем, а отличаются шириной и длиной элементов, отделкой и другими деталями, манерой ношения, качеством материала, наличием украшений.
Для повседневной одежды жительницы Байсуна использовали хлопчатобумажные и полушелковые ткани местного кустарного производства – полосатую алачи, джанды и т. д. С. Махкамова отмечает, что в Байсуне производились разные сорта алачи – “норпусти”, “момошойи”, “кирмизи”, “мозори” и “амири” (1). Кроме алачи в кишлаке Дашнаабад, например, производили ткань, называвшуюся “тенглик”. Наряду с тканями местного производства использовались ткани других регионов (Бухары, Карши и т.д.). Как подчеркивает О. Сухарева, “каршинские ткани, в лучших своих сортах вырабатывавшиеся для довольно многочисленных представителей круга феодалов и чиновничества, вывозились в Байсун, Гиссар, Гузар, Сароссию, а также покупались приезжавшими на базар жителями окрестной степи, занимавшимися скотоводством” (2, с. 124). На расцветку одежды женщины обращали большое внимание. Девушки и молодые женщины выбирали яркие тона красного и близких ему цветов, а пожилые предпочитали более приглушенные, темные тона.
 |
 |
 |
Платья таджичек Байсунского района по колориту и декоративному убранству близки к женским костюмам таджичек Таджикистана. Различие заключается в том, что у байсунских женщин вышивка проще. Орнамент ее был в основном растительных форм и состоял как из реалистически трактованных тюльпанов, цветочных кустов и пальметт, так и из абстрагированных цветочных розеток довольно примитивных форм, в которых трудно узнать какое-либо растение (3,с.79). В настоящее время платья такого типа женщины одевают в основном на обрядовые, праздничные церемонии. Кунгратские женщины свои платья не вышивали. Единственным украшением был вышитый тесьмой вертикальный вырез ворота (орнамент состоял из геометрических и зооморфных элементов, свойственных кочевым племенам) или же нашивной перед “ситора” (букв. – звезда) в виде широкой плетеной или тканой тесьмы черного цвета с нашитыми серебряными пластинками в форме кружочков с нанесенным на них штампованным узором. Согласно исследованиям некоторых ученых-этнографов, такого рода нашивной перед встречался в некоторых районах Таджикистана, в кишлаках западного Памира, а также у юго-восточных групп туркмен и некоторых групп казахов (4, с. 50). Эти сведения позволяют выявить этнические и культурные связи населения Байсуна с другими близкими ему народами.
В общем комплексе женской одежды следует особо выделить своеобразный головной убор, отличающийся от головных уборов других регионов Узбекистана. Чалмаобразный “бош” (букв. – голова) кунгратских женщин был очень сложным по конструкции и состоял из нескольких частей. В Сурхандарье встречаются разные формы головного убора, отличающегося по возрастным, социальным и родоплеменным признакам. В Байсуне в основном у кунграток был распространен “бош” в виде высокого цилиндра, сильно расширяющегося кверху.
Основой “боша” является круглая накосная шапочка “кийгич”, передняя часть которой украшалась вышитой тесьмой. Вышивку делали из разноцветных шелковых или бумажных нитей швом “ироки”. Раньше в орнаменте тесьмы вышивали узор тамги (тавро), по которому можно было определить родоплеменную принадлежность хозяйки головного убора. Второй частью боша является твердая основа, поверх которой наматывали красную ткань длиной 3 – 5 м. Затем несколько цветных платков (раньше их количество доходило до 25 – 30) складывали неширокой полосой и наматывали в виде ступенек. К сожалению, на сегодняшний день забыты многие функции этого головного убора. Поверх “боша” набрасывали большой платок и накидку “курта”. Такой головной убор предназначался только для замужних женщин. В наше же время его носят лишь некоторые пожилые женщины.
Головной убор таджичек данного района был проще и состоял из шапочки с накосником (или без нее) и различных платков. Позже появляются тюбетейки. Начиная с 50-х гг. XX в., широко распространяется круглая тюбетейка, вышитая бисером, – “гириллок дуппи”. Ювелирные украшения, являясь неотъемлемой частью костюма, также определяли этническую принадлежность, социальное и семейное положение своей хозяйки. Они выполняли как эстетическую, так и магическую функцию. Некоторая часть украшений байсунских женщин, в основном кунгратских, имеет аналогии в формах украшений генетически близких этнических групп народов – туркмен, казахов и каракалпаков, поскольку все они вели кочевой образ жизни. Так, налобно-височное украшение “синсила” (силсила) кроме кунгратских женшин носили также казашки и некоторые группы туркменских женщин (4, с. 35). У туркмен синсила сделан из массивных ромбовидных пластин с крупными вставками сердолика или же украшен разноцветным стеклом. У полукочевых узбеков синсила редко украшался сердоликом или вообще отсутствовал. Еще одно различие данного украшения проявляется в том, что почти у всех туркменских племён девочки 9-12 лет и старше тоже носили “синсиле” или “сунсуле” (5, с. 180). У кунгратов “синсила” могли носить только новобрачные или же молодые женщины. Однако несмотря на некоторые различия генезис этих украшений един.
 |
 |
Типы таких нашейных и нагрудных украшений, как “хапамат”, “гулбанд”, “хайкал”, “томоклов”, были разнообразными и чаще всего их делали из серебра и бисера. Техника их изготовления сохранилась до сего времени.
Своеобразны плетеные в виде сетки из разноцветного бисера украшение “хапамат” и низки из множества ниток бисера. В основном хапамат носят кунгратки, хотя название его звучит по-таджикски: хафа – печаль, “банд” – охранять, отводить. По нашему мнению, причина этому – проживание в данном регионе и ираноязычных групп. К тому же украшения из бисера, по словам 3. Широковой, встречались и у таджичек Каратегина, Дарваза, верховьев Зеравшана и именовались они по-другому – “кашелак”, “турбофи” (2, с. 112). Судя по украшениям на найденных куклах из долины Зеравшана и из района оз. Искандер-куль, украшение типа “хапамат” бытовало здесь и ранее, так как на куклах изображено ожерелье в виде плотно охватывающей шею ленты со спускающимися на грудь подвесками, набранными из бисера (6, с. 55). А это доказывает, что подобного рода украшения бытовали не только у кочевых узбекских племён.
Среди женщин Байсуна успехом пользовались серьги нескольких форм. Наиболее распространённые среди них – кольцевые серьги с пятью или семью подвесками – “бешоёк” (бешпоя), “еттипоя”. Оригинальны серьги с подвеской из спаянных воедино трех бусин – “уч кузача” (три кувшинчика). Благодаря заимствованиям и торговым связям в Байсуне были распространены некоторые типы серёг и украшений, характерных для других регионов Средней Азии. Особенно высоко ценились украшения локайских и таджикских ювелиров. Однако ювелирное искусство здесь не получило дальнейшего развития. Таким образом, традиционная женская одежда Байсунского района, несмотря на сложный путь эволюции и утрату ряда своеобразных черт, сохранила основные особенности народного костюма Сурхандарьи, что отличает её от одежды других регионов Узбекистана. Традиционный женский костюм Байсунского района по-прежнему остаётся мало изученным и является достойным объектом для дальнейшего исследования.
Литература:
- Махкамова С. Бекасам. Ташкент, 1971.
- Сухарева О. А. К истории городов Бухарского ханства, Ташкент, 1958.
- Гюль Э. Орнамент Сурхандарьинского текстиля XIX – начала XX в. как исторический источник//Материалы международной научной конференции. Байсун, 2002.
- Широкова 3. А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. Душанбе, 1976.
- Васильева Г. П. Головные и накосные украшения туркменок XIX – первой половины XX в.// Костюм народов Средней Азии. М., 1979.
- Пещерева Е. М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков// Сб. МАЭ АН СССР. Т. 17. М. – Л., 1957.
Бинафша Нодир