Создание одежды, способной к видоизменениям (т.е. трансформируемой), всегда было связано с обеспечением многих важных функций жизнедеятельности человека. Трансформирующиеся изделия создаются для динамичного образа жизни и жизненных ситуаций, характеризующихся частой сменой функциональных процессов, высоким ритмом событий. Таким образом, принцип морфологической трансформации имеет фундаментальное значение в формообразовании современной одежды различного назначения.
С целью определения исторических прототипов и перспективы развития совре-менного ассортимента трансформируемой одежды, ее конструкций, способов и средств морфологической трансформации был проведен ретроспективный анализ исторического костюма. Анализ информации, полученной в результате изучения литературных источников, архивных и музейных материалов, дает представление о большом многообразии видов трансформации, используемой в историческом костюме, что позволяет выделить несколько характерных периодов ее развития, тесно связанных с видоизменением кон-струкции одежды и материалов для нее. В течение многих веков вырабатывались определенные приемы конструктивно-технологического и композиционного решения трансформируемой одежды и ее элементов.
Уже в начальный период развития прототипов одежды, длившийся до V тысячелетия до н.э., когда использовались лишь природные материалы (шкуры животных, кора деревьев, волокна растений и т.д.) и основная функция одежды была защитной, сформировались первые приемы ее видоизменения. Например, различные способы надевания шкур: крепление на плече, продевание головы в отверстие посередине шкуры, обертывание вокруг туловища и др. В период от 15 тысячелетия до 5 тысячелетия до н.э. в связи с переходом общины к производящему хозяйству, изобретением механических способов получения огня, расширением сырьевой базы вследствие развития земледелия и скотоводства, возникает текстильное производство в собственном смысле этого слова.
Первый этап развития трансформируемой одежды связан с развитием техники плетения, вязания, ткачества. Начинают широко использоваться такие свойства текстильных материалов, как возможность изгибаться, сминаться, драпироваться, а также свойства вязаных материалов растягиваться и формироваться. Для одежды народов древнего мира было характерно обертывание тела специально вытканным или связанным куском ткани, то есть драпирование. Здесь трансформация осуществляется по принципу приспособления одежды, представляющей собой цельный кусок ткани различной формы (прямоугольник, эллипс), к изменению погоды, антропометрии, ситуации использования, социальному статусу владельца и т.д. Таким образом, одно и то же изделие могло трансформироваться: менять размеры, форму, расширяя или изменяя свои защитные и социальные функции.
Широко известна драпированная одежда древних греков – хитон, гиматий и хла-мида, а также плащ тебена у этрусков, стола и палла, распространенные в Античном Риме, одежда Древней Индии, почти без изменения дошедшая до наших дней. Это – мужской дхоти (прямая полоса ткани длиной 2-5 м различными способами драпирующая ноги и бедра) и ниви, оборачиваемый вокруг талии, сари – традиционная женская одежда, отличающаяся большим (более 20) количеством способов драпировки, завязыванием свободного конца, форм заложенных складок. Драпируются также головные уборы чалма (тюрбан). Сформировавшиеся в древности многочисленные и сложные приемы драпирования требовали большого искусства. В одежде такого типа часто применялись вспомогательные фиксирующие элементы: фибулы, заколки, пряжки, ленты, шнурки, тесьма, пояса, ремешки и т.д., ставшие прототипами современных средств крепления и фурнитуры.
Автоматическое регулирование изделий к движениям человека за счет использования эластичных свойств материалов для одежды также было известно на протяжении веков (калазирис в Древнем Египте, чулкитрико в эпоху Готики и Ренессанса, современный трикотаж). Способность ткани сохранять устойчивую форму при ориентированном смятии (плиссировка, складка) нашла применение в многочисленных плиссировках египетского костюма (схенти), в китайской плахте (плиссированные бочки), в индийских юбках, длинных юбках в складку, характерных для Арабского Востока, складках на японской хакаме и позже в европейском костюме: в боковых швах жюстокора, в платьях со складками “Ватто” и др.
Следующий период развития трансформации связан с развитием форм кроеной одежды. Этот этап характеризуется отделяемыми частями одежды. Долгое время рукава, воротники, левая и правая части штанин, гульфик, объемные набедренные штаны существовали как отдельные предметы одежды, которые крепились друг к другу или тем или иным способом закреплялись на теле. Полагают, что членение одежды на части было заимствовано портными у изобретателей рыцарских доспехов, хотя круглые накладные воротники-ожерелья использовались еще в Древнем Египте.
Идея отделяемого воротника просуществовала до наших дней и использовалась в одежде позднего средневековья (воротник-фреза), эпохи Возрождения (воротник Марии Медичи и раф), плосколежащих широких декорированных кружевом воротниках европейского костюма XVII в. На Руси в XVIII в. к зипунам и рубахам пристегивался расшитый жемчугом и каменьями воротник, называемый обнизью. Таких обнизей имелось много, их пристегивали по мере надобности показаться наряднее или проще. Они были различны по величине, цвету и декоративному решению. А костюм флорентийца XV в. имел съемные рукава, которые различными способами (шнуровкой, завязками или пришиванием) крепились к жилету, и штаны-чулки, которые также прикреплялись к жилету тесьмой. На протяжении веков рождались и совершенствовались идеи различных способов регулирования объема и формы одежды или отдельных ее частей. Большую роль в конструктивной организации костюма играли открытые или закрытые разрезы, подвязывание, шнуровка, которая использовалась в индийском чоли, на женском котт в Романский период, в женском костюме эпохи Возрождения, на мужском турпуане, в женском корсаже (XIX в.) и др.
Применение разрезов на нижних частях одежды и ее деталях стало прототипом современных шлиц. Разрезы на центральных частях деталей служили как средством, обеспечивающим удобство ношения одежды, так и декоративным ее украшением. Такая мода была распространена в Западной Европе, особенно в Германии, в XV в. Она была заимствована из одежды солдат-наемников, которые обычно для удобства движения прорезали свою трофейную одежду в местах плечевых, локтевых и коленных сгибов. Повышенный интерес к разрезам как средству декорирования привел к тому, что возникла мода делать фигурные разрезы (овалы, ромбы, сердца и т.д.). Широко было распространено и подвязывание одежды: подпоясывание столы повязкой (у римлян), под-вязывание широких рукавов лентой, переплетенной на груди (в Китае), регулирование длины штанов за счет подвязывания у колен (на Арабском Востоке), регулирование ширины брюк пачжи на уровне щиколоток (в Корее) и т.д.
Идея различного способа надевания и ношения одежды была известна еще у скифов – это женская рубаха, которую можно было одевать по-разному. Существовали также различные способы ношения шапки с оплечьем в раннее средневековье, шапки – “треуха”, всевозможные способы завязывания галстука-кроата. С появлением вшивных рукавов начинают применять различные рукава к одному и тому же костюму. В XVIII в. примером вариантного решения костюма может служить короткий мушкетерский плащ казак, платье всадников кабан и др. Казак с помощью многочисленных застежек по боковым швам и швам рукавов (до 150 пуговиц и петель) можно было превращать в одежду с длинными и широкими рукавами или короткую пелерину. Пристегнув спинку к боковой части рукава, можно было спереди оставить разрезы для свободного движения рук. Рукава кабана вшивались в пройму только в верхней части и могли либо надеваться на руки, либо отбрасываться назад, застегиваясь на спине.
Известна конструкция трансформируемой нижней юбки в женском европейском костюме XIX в., которая по мере необходимости могла служить каркасом для верхних юбок разнообразных силуэтов. Уже в самые отдаленные времена делались попытки сформировать трансформируемый пакет одежды, то есть создать одежду с изменяемым в рамках одного изделия количеством слоев, каждый из которых играл свою особенную роль в костюме: формообразующий каркас мужских дыневидных коротких штанов (из конского волоса, опилок), ватные прокладки для уплощения формы груди в женском костюме, для образования выпуклости в нижней части торса – пансерон (в мужском испанском костюме XV в.), а также наплечники и валики на рукавах, нижние каркасные юбки панье, фижмы, полисон (XVIII в.), утеплитель (мех, пух, дополнительные слои из других тканых материалов (например, в традиционном японском зимнем кимоно), декоративный подклад и т.д.
Переход изделий из объемного состояния в плоское осуществлялся путем совмещения подобных каркасных деталей или другими способами. Например, в головных уборах (тюбетейка, цилиндр). С изобретением пленочных материалов и технологий склеивания и сварки появилась возможность создания надувной одежды, также характеризующейся исчезновением и появлением объема изделия (спасательный жилет). Способность тканей сворачиваться была замечена давно и стала часто использоваться в качестве декоративного приема при изготовлении одежды (подтыкание верхних юбок женских платьев, фиксация свернутых рукавов в мужском, женском и детском костюмах XIX – XX вв.).
Таким образом, на основе результатов проведенного ретроспективного анализа исторического костюма было выделено двенадцать прототипов способов морфологической трансформации одежды, которые можно объединить в девять базовых прототипов:
растяжение-сжатие деталей или частей костюма;
отделение-присоединение деталей и элементов одежды;
регулирование-фиксация величины, объема и формы деталей одежды;
свертывание-развертывание деталей и элементов одежды;
исчезновение-появление объема всего изделия;
замещение элементов или деталей костюма другими элементами или деталями;
совмещение-вкладывание деталей костюма;
ориентация элементов или деталей одежды или всего изделия в целом;
перестановка элементов или деталей одежды.
Разработанная классификация приемов и способов трансформации костюма является важной частью исходной информации для проектирования современных трансформируемых изделий различного назначения.
Автор: Лола Шамухитдинова,
Вера Чурсина,
Халида Камилова