Настоящая публикация на основе анализа ситуации в современной ручной вышивке развивает положения, выдвинутые в статье А. Хакимова (журнал «SAN’AT», №1, 2012), посвященной изучению тенденций в современном прикладном искусстве Узбекистана в контексте проблемы «инновации и аутентичность».
Общая ситуация. К 1990-м гг. экономическое положение и эстетика традиционных ремесел Узбекистана находились в посттравматическом состоянии – традиции вышивок XIX – начала XX в. были утеряны, повсеместно стали использоваться фабричные ткани и искусственные или хлопчатобумажные нити. В результате спрос на изделия народных мастеров резко упал, вышивка, по существу, перешла в сферу низкокачественного сувенирного ширпотреба. Еще в начале 1920-х гг., когда ликвидировали частную собственность и индивидуальную трудовую деятельность, была подорвана экономическая составляющая прикладного искусства. Соответственно снизился социальный статус мастера, лишившегося естественной экономической опоры. Деятельность мастеров-ремесленников, самостоятельно реализующих свою продукцию, стала преследоваться налоговыми органами как противозаконное предпринимательство
В период независимости в условиях возрождения традиционных художественных ремесел главной экономической составляющей стало восстановление частной собственности и переход к рыночной экономике. Президентом Республики Узбекистан И. Каримовым был издан ряд правительственных документов и указов, направленных на укрепление статуса народного мастера, поддержку традиционных ремесел. В возрождении высокого качества изделий большую роль сыграло экспертное сообщество – ученые, специалисты, искусствоведы. Необходимость перемен почувствовали и сами мастера. В начале 1990-х гг. Узбекистан в качестве самостоятельного субъекта международного права вступил в такие авторитетные организации, как ООН, ЮНЕСКО. В Ташкенте открылись посольства, дипломатические представительства, международные организации, банки и фонды. В Узбекистан резко увеличился поток иностранных туристов, которые проявляли большой интерес к образцам традиционных видов искусства, повлиявший на критерии оценки качества изделий. Таким образом, в процессе восстановления прежних прославленных центров ремесла и возрождения старых технологий и орнаментики важную роль стал играть международный фактор. Весь комплекс политических, социально-экономических и собственно эстетических факторов и явлений определил новый этап в развитии традиционных художественных ремесел, в частности, тех метаморфоз, которые произошли в традиционной узбекской вышивке на современном этапе.
В настоящее время традиционная вышивка сохранилась или возрождена почти во всех регионах Узбекистана и даже в Хорезме, где этот вид не был распространен (сегодня в Хиве в комплексе Ичан-кала работает центр, где молодые вышивальщицы по эскизам, почерпнутым из книг по архитектурной орнаментике Среднего и Ближнего Востока, создают оригинальные изделия). Вместе с тем в развитии современной вышивки сформировалась специфическая ситуация, во многом связанная не с прежними локальными особенностями художественных школ, а с сугубо рыночными факторами и запросами. Сейчас сосуществуют два направления, две группы по созданию и реализации вышивок. Одна, назовем ее условно «инновационной», нацелена на экспорт, на широкий рыночный спрос, в ней сильны авторские инициативы. Вторая («аутентичная»), сформировавшаяся во второй половине ХХ в., имеет локальный, ограниченный небольшой территорией (кишлак, район) характер использования изделий с вышивкой, приверженных к местным традициям,
Показательно, что на предназначенных в основном для зарубежных покупателей ярмарках прикладного искусства, которые стали организовываться с середины 1990-х гг. в Ташкенте в гостиницах «Марказий», «Дедеман», «Интерконтиненталь», «Редиссон» и др., а затем с середины 2000-х годов на таких же ярмарках («Аrt-Bazar»), проводимых по инициативе Фонда «Форум искусств и культуры Узбекистана» в Центре национальных искусств, представляются «инновационные» модели современной ручной вышивки. Изделия мастеров этой группы, при всех технологических и художественных особенностях, имеют много общего – они вышиты на тканях белого или желтоватого оттенков шелковыми или полушелковыми нитями с использованием узоров нуратинской, бухарской или шахрисабзской школ.
Во вторую группу центров вышивки следует отнести регионы, в которых сохранилось прежнее домашнее предназначение изделий вышивки в пределах ограниченной территории – кишлак или местный район. Это – почти все районы Сурхандарьинской области, большая часть районов Кашкадарьинской области, за исключением шахрисабзско-китабского региона, отдельные регионы Джизакской и Сырдарьинской областей. Во вторую группу можно также отнести ряд районов Ферганской долины, где сохраняется домашняя вышивка с местным ареалом распространения. Различие изделий в этих двух группах по производству вышивки заключается в качественных характеристиках и соответственно их различной покупательной способности. Безусловно, преимущественное положение занимают изделия мастеров первой группы, нацеленные на возрождение лучших традиций вышивки XIX в.
Предметом нашей статьи являются изделия именно этой «инновационной» модели современной узбекской вышивки. В данном случае понятие «инновационное» условно, поскольку отражает устремление мастеров к решительному отказу от предшествующей традиции вышивки, которая была девальвирована реформами ХХ в. С другой стороны, в ней проявляются и не характерные для вышивки XIX в. черты – резкая индивидуализация стиля, использование мотивов и орнамента различных школ в одном изделии, отказ от локальной местной традиции. Например, ташкентские мастера возрождают традиции не местной, ташкентской школы, а, исходя из конъюнктуры рынка, обращаются к традициям других прославленных школ узбекской вышивки.
Изделия этого направления современной вышивки нацелены на внешний рынок, и здесь сильны тенденции к интеграции традиций орнаментики разных школ узбекской вышивки, свободное обращение к узорам сопредельных регионов, возрождение технологий XIX – начала XX в., природных красителей, домотканых тканей и т.д. Это изделия вышивки, ориентированные на создание конкурентоспособной продукции на внешнем и внутреннем рынках. В первую очередь, это Ташкент, центры бухаро-самаркандского региона – Бухара, Шафиркан, Гиждуван, Нур-Ата, Ургут (с близлежащим селением Гус), центры Шахрисабз, Китаб с охватом близлежащих сел, центры ферганского региона – Андижан, Наманган и, наконец, упоминавшийся выше центр вышивки в Хиве.
Центры и мастера «инновационной» вышивки. Первые шаги по созданию новой модели современной вышивки, основанные на возрождении ее лучших традиций, были предприняты в Ташкенте. Толчком послужило знакомство местного экспертного сообщества – искусствоведов, менеджеров, мастеров с образцами и технологией изготовления старинных сюзане, а также со спросом и высокими ценами на них в зарубежных странах – в Турции, Англии, Германии и т.д. При этом учитывалось, что изделия, созданные после 1950-х гг., из-за низкого качества шитья, использования искусственных тканей и красителей не были востребованы ни на местном, ни на зарубежном рынке.
В 1992 г. в Ташкенте при Музее прикладного искусства была создана творческая группа под руководством Ильхома Давлетова. Группа занялась возрождением технологии и материалов, которые использовались при изготовлении старых тканей, распространенных до проникновения сюда искусственных красителей и фабричных тканей из России. И. Давлетов, по профессии врач-ревматолог, в 1991 г. в Турции ознакомился со старинными образцами узбекской вышивки, которые вызывали большой интерес у иностранных туристов. После этой поездки он решил заняться возрождением забытых технологий узбекской вышивки. В 1991-1992 гг. он изучил состояние искусства вышивки Шахрисабза, Нураты, Бухары, познакомился с мастерицами. Вместе с супругой Зульфией Файзуллаевой, специалистом по текстилю, он стал исследовать технику шитья старых вышивок: швы, характер тканей и нитей. В 1992 г. на фабрике «Едгорлик» в Маргилане он способствовал восстановлению производства адрасовых, шелковых и бязевых тканей для будущих вышивок, а также натуральных шелковых нитей.
Следующей проблемой было крашение нитей природными красителями. Главным и редким компонентом была краска индиго, которая производилась только в Индии. Эта краска привозилась сюда до начала XX в., затем ввоз прекратился; сине-черная набойка, в декоре которой использовались индиговые красители, была забыта. В 1992 г. в Узбекистан привезли первую партию индиго. Красный краситель, получаемый из травы руян, И. Давлетов получал из Ирана. Желтую, коричневую и зеленую краску делали из местных растений – шелухи лука, корок граната, ореховой скорлупы и т.д.
В 1992 г. при Музее прикладного искусства была организована творческая группа по вышивке «Устоз-шогирд» в основном из членов семьи И. Давлетова и приглашенных мастериц. Ткани и нити для первых образцов вышивки привозились из Маргилана. Для расширения производства были организованы мастерские и в других центрах традиционной вышивки, где еще сохранились навыки вышивального искусства. Так, в 1993 г. И. Давлетов создал такую группу в Нур-Ате – там работала семья вышивальщиц Амины Шараповой и ее сестры. Сегодня благодаря прошедшим преобразованиям большая часть нуратинских вышивальщиц перешла к созданию вышивки на домотканых тканях с использованием шелковых нитей, окрашенных природными красителями. Первая продукция в виде небольших изделий стала успешно продаваться в салоне при Музее прикладного искусства иностранным туристам.
И. Давлетов продолжает расширять производство за счет надомниц из других регионов. Он поставляет им сырье – нити, ткани, готовит эскизы орнаментальных композиций, которые находит в публикациях по старинной узбекской вышивке. В 1993 г. И. Давлетов подготовил группу мастериц из Гиждувана. В 1994 г. организовал мастерские надомниц в Ургенче, где его сестра Шарофат Давлетова руководила работой мастериц. В 1996 г. им была создана группа вышивальщиц в Пахтачинском районе Самаркандской области, в 1997 г. – в Шахрисабзе. В 2000 г. по его инициативе группа вышивальщиц была организована при фабрике «Едгорлик» в Маргилане. Таким образом возникла первая сеть так называемых «книжных» сюзане: мастерицы создавали изделия по старым технологиям и узорам узбекской вышивки, почерпнутым из публикаций по старинной узбекской вышивке.
Сегодня многие мастерицы из этих групп уже не работают или же работают и реализуют свои изделия самостоятельно (Шахрисабз, Гиждуван, Нур-Ата, Шафиркан и др.). Однако понимание рыночного спроса и методика возрождения старинной узбекской вышивки, внедренные И. Давлетовым, приобрели значение расширяющейся новой тенденции. Он стал увеличивать ассортимент изделий вышивки. В настоящее время он и его семья активно занимаются вопросом использования вышивки в современной одежде и ее аксессуарах. Появились новые менеджеры и мастера, которые развивают методику И. Давлетова. Это – Исмат Махдум, открывший в начале 2000 г. в Ташкенте мастерскую, в которой работают ташкентские и региональные вышивальщицы. Некоторые мастера предпочли работать самостоятельно. Так, Мадина Касымбаева с 2007 г. стала представлять индивидуально-авторское искусство вышивки высокого профессионального качества. В региональных центрах мастерицы почувствовали рыночный эффект такого подхода и стали самостоятельно создавать вышивку по методике «книжного» сюзане (Мухаббат Кучкарова из Шафиркана, Феруза Амонова из Нур-Аты, Лутфулла Садриддинов из Намангана, Тухтаева Кубаро из Ургута, семья Нарзулаевых из Гидждувана, Мавлюда Хамдамова из села Гус, Юлдуз Мамадиерова из Шахрисабза и многие другие).
Важную роль в процессе обновления традиций вышивки Узбекистана сыграл выставочный проект «Наследники шелкового пути», организованный в 1995 г. Штутгартским Линден музеем. Выставка была проведена в ряде европейских стран. По ее итогам был издан каталог с публикацией избранных образцов узбекской вышивки и развернутыми аналитическим публикациями. Впоследствии в этом музее была организована выставка-продажа современных узбекских вышивок. Особым коммерческим успехом пользовались большие сюзане с так называемым ромбовидным медальоном в центре, оригинальные образцы которого, относящиеся к XIX в., были опубликованы в указанном каталоге. Опыт реконструкции старинных сюзане стал активно осваиваться – уже в начале 2000 г. подобные сюзане стали в большом количестве реализоваться на ярмарках-выставках в Ташкенте и на рынках прикладного искусства в Бухаре и Самарканде – туристических центрах Узбекистана.
Материал и техника вышивки. В качестве основы для создания вышивок стала использоваться традиционная матовая белая ткань ручного ткачества – буз или адрас. Нередко ей придавали различные оттенки желтого и серого. Для вышивки стали применять преимущественно шелковые нити местного производства, окрашенные натуральными красителями, иногда использовали местные шелковые нити, обработанные в Турции. Основными приемами шитья являются босма и ильма, то есть иглой и крючком, а также особая техника ироки, которая используется преимущественно в китабско-шахрисабзском регионе. При этом техника босма имеет разновидности. Особенность вышивки крючком состоит в филигранности фактуры, которая создается после тщательной и мелкой работы вышивальщиц. Техника трудоемка, но вышивки пользуются высоким спросом.
Этот прием использует Мадина Касымбаева из Ташкента, изделия которой оцениваются экспертами как наиболее качественные с технологической и художественной точки зрения. Феруза Амонова из Нур-аты выполняет свои изделия в технике босма (игна), считая технику вышивки крючком нерентабельной – она очень трудоемка, расходуется много нитей. Бустон Чоршанбиева из Шахрисабза вышивает в технике ироки, характерной для этого региона, модернизируя ее новыми приемами подготовки узоров к вышивке – наносит узоры через специально подготовленное стекло на поверхность белой ткани, а затем выполняет вышивку. В технике шитья ироки создается длинный продольный шов, а затем линия нити словно обвязывается поперечными короткими нитями. Это дает специфическую фактуру поверхности вышивки.
Несмотря на различие выполняемых приемов, общая характерная черта всех вышивок – плотная мелкая стежка шелковыми нитями, придающая узорной композиции четкость контуров, тщательность отделки и безупречность фактуры вышивки. Это то, чего нет в орнаментике второй группы современной узбекской вышивки, представленной изделиями мастериц кашкадарьинской и сурхандарьинской областей. Здесь преобладает шов босма, используются преимущественно хлопчатобумажные нити, окрашиваемые анилиновыми красителями. Нередко фактура этих вышивок выглядит грубоватой, тщательность отделки встречается в небольшом количестве изделий, преобладают хлопчатобумажные ткани красного, коричневого, оранжевого, зеленого и синего цветов.
Орнаментика. Орнамент наряду с колоритом является важным идентификационным критерием локальных особенностей вышивки. И здесь мы сталкиваемся с новой тенденцией. В арсенале мастеров «инновационного» направления вышивки наблюдается смешение орнаментальных мотивов и образов различных школ традиционной вышивки Узбекистана XIX – начала XX в. Но есть и градации. Смешение стилей и орнаментов разных школ в большей степени характерно для мастеров, не являющихся потомственными. При этом предпочтение отдается орнаментике элитарных образцов нуратинской, шахрисабзской и бухарской школ вышивки, имеющих высокий спрос на зарубежных рынках. Здесь следует выделить изделия вышивки мастеров Ташкента, представленной творческими группами И. Давлетова, И. Махдума, М. Касымбаевой и художника Л. Садриддинова, работающего в Намангане. В их коллекции нет орнамента традиционной ташкентской вышивки. Поэтому, несмотря на то, что они работают в Ташкенте, с точки зрения научной классификации их нельзя определять как «мастеров ташкентской школы традиционной вышивки».
Потомственные мастерицы из других регионов – А. Шарапова, Г. Оралова, Ф. Амонова из Нура-Аты, М. Кучкарова из Шафиркана, Б. Чоршанбиева и вышивальщицы из творческой группы Ю. Мамадиеровой из Шахрисабза, К. Тухтаева из Ургута, М. Хамдамова из села Гус также используют приемы «книжного» сюзане и нередко обращаются к мотивам орнамента других школ, но предпочтение отдают узорам местных школ. Главными орнаментальными мотивами являются мотив граната, перца или миндаля (бодом-гуль), узор корди-ош (кухонный нож), розетки – дойра-гюль, тюльпан – лола- гюль, кустообразные узоры, вводится ромбовидный узор по всему центральному полю (эксперимент И. Давлетова по реконструкции так называемого сюзане с ромбовидным медальоном в центре).
Колорит. Важным индикатором изменений в художественном облике современных вышивок является как цвет тканей, на которых создается вышивка, так и колорит самих вышивок, что зависит от используемых мастерами нитей. Современную вышивку мастеров первой группы отличает общая черта – преимущественное использование белых или желтоватых тканей ручного ткачества: шелковые ткани – шойи, полушелковые – адрас, хлопчатобумажные ткани – буз, или бязь. С этого начался процесс возрождения старинных узбекских вышивок. Позже И. Давлетов и его последователи стали окрашивать белые ткани в другие цвета – синий, красный, зеленый, коричневый, а потом, для реконструкции вышивок локайской мелкой вышивки, и в черный цвет. Но общая гамма этой «инновационной», или «книжной», группы сюзане отличает общая светлая гамма. При этом некоторые мастерицы для придания «исторической патины» изделиям вышивки с помощью корок граната отваривают белые ткани и придают им своеобразный сероватый оттенок. Этот прием активно использует нуратинская мастерица Феруза Амонова.
Что касается узоров, то вышиваются они мастерами «книжного» сюзане преимущественно шелковыми нитями, окрашенными природными красителями, что придает им блеск и привлекательность. При этом колорит вышивок приближается к образцам старинных вышивок XIX – начала XX в., в которых преобладают красный, зеленый, синий и желтый цвета. В связи с общими колористическим и орнаментальными свойствами группы так называемых «книжных» сюзане трудно определить, кем выполнена та или иная вышивка – универсальные черты в них преобладают.
Но и здесь имеются неожиданные новации. Так, с конца 2011 г. на рынке вышивок появились сюзане со специфическим синим цветом узоров, выполненные сначала мастерицей Ф. Амоновой из Нур-Аты, а затем ставшие популярными и у других мастериц этого центра. Впервые партия таких изделий появилась в Самарканде в начале апреля 2012 г. в салонах местного отделении Ассоциации ремесленников «Хунарманд». В мае того же года на ярмарке художественных ремесел в отеле «Интерконтиненталь» в Ташкенте этой сине-голубой вышивкой торговали мастерицы из Нур-Аты Ф. Амонова и Г. Оралова. При этом мотивы узоров – цветы и плоды граната, плоды миндаля, перец, цветочные побеги – сохраняют традиционный рисунок, но в колорите используются лишь синий цвет различных оттенков и черный цвет для оконтуривания мотивов узора, что придает этим вышивкам схожесть с традиционной узбекской сине-черной индиговой набойкой. Используемые обычно в нуратинской вышивке красный, желтый, зеленый цвета исчезли из колорита этих вышивок, что отличает их от традиционных узбекских вышивок. Феруза Амонова объясняет появление этой сине-голубой вышивки заказом, поступившим от иностранного туриста в конце 2011 г. на традиционной ярмарке прикладного искусства в Ташкенте. По мнению мастериц, сине-голубые сюзане пользуются большим спросом у иностранцев. Мастерицы утверждают, что нити окрашены природными красителем индиго, однако И. Давлетов считает, что нити окрашены скорее искусственными красителями, поскольку вышивать большие полотна одними индиговыми нитями нерентабельно и вряд ли мастерицы пошли бы на это. В любом случае появление подобных вышивок – а это и небольшие по размеру изделия, скатерти, и крупные сюзане – вызывает у искусствоведов легкое недоумение. Между тем не существует механизма, запрещающего мастерам вводить подобные инновации, которые продиктованы рыночным спросом.
Подведем некоторые итоги относительно новых процессов в современной ручной вышивке Узбекистана.
1. В период независимости была создана законодательная база для частного предпринимательства – важнейшая экономическая основа традиционного художественного ремесла, в том числе вышивки.
2. Сегодня в вышивке Узбекистана существует два направления. Одно нацелено на местного потребителя в пределах района или махалли (в основном это вышивка мастеров Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей) и сохраняет традиции второй половины XX в., а второе, нацеленное на более широкий круг потребителей, возрождает или реконструирует традиции более ранних этапов узбекской традиционной вышивки: периода их расцвета XIX – начала XX в. Второе направление вызвано потребностями рыночного спроса, здесь ярко выражено индивидуальное начало мастера, который все больше становится дизайнером, ориентированным на рыночный маркетинг.
3. В этой группе изделий локальные особенности в известной мере нивелируются, создается некая общенациональная школа вышивки, вбирающая в себя особенности орнаментики и технологических приемов различных локальных школ Узбекистана.
4. Мастера «инновационного» направления, стремясь адаптироваться к современным требованиям, расширяют круг функционального назначения изделий вышивки – наряду с бытовыми декоративными изделиями, среди которых выделяются сюзане, они используют вышивку при создании одежды и аксессуаров с общенациональной орнаментикой.
5. Порой в угоду вкусу потребителя создаются неожиданные по решению изделия, не имеющие аналогов в узбекской традиционной вышивке и вызывающие сомнение в их художественном качестве (сине-голубые сюзане мастериц Нур-Аты).