Хорезм – историческая область и древнее государство в Средней Азии. Самобытная культура государства, расположившегося в низовьях реки Амударьи, сформировалась уже в IV – III вв. до н. э. на основе синтеза местных и заимствованных элементов. Территория Хорезма с древних времен населена различными народами и родоплеменными группами. Исторические предания, сведения археологов, антропологов и историков свидетельствуют о том, что древнее население Хорезма входило в массагетский союз племен.
По карте, составленной Г. П. Снесаревым в ХIX – начале ХХ в., можно судить о расселении различных групп населения, проживающего на территории Хорезма – это узбеки, помнящие свою родовую принадлежность (относящиеся к кипчакской группе, что подтверждает название родоплеменных групп и кипчакский диалект), и узбеки-сарты, говорящие на огузском диалекте (1). Традиционный женский костюм в связи с этим можно разделить на два типа: 1) женский костюм южных районов Хорезма; 2) женский костюм северных районов Хорезма.
Костюм узбечек Хорезма значительно отличался от одежды женщин других регионов Узбекистана своеобразием украшений и головных уборов, сохранивших древние черты, колоритом цветовой гаммы, а также отсутствием вышивки в декоре. Общий комплект одежды состоял из рубахи-платья – гуйнак, штанов – иштан, верхней одежды и накидки – елак, мисак, стеганых на тонком слое ваты, чапана, стеганого пухлой стежкой, головных накидок – паранджи и джегде, головных уборов – тахья, лачек и баш орау, обуви – масси, кавуш.
Женское платье-рубаха старого покроя было длинным и широким. В отличие от двухслойных рубах (нижней и верхней) бухарско-самаркандского типа она была единственной нательной одеждой. Длинные и широкие рукава, закрывающие кисть руки, шились из поперечных кусков ткани со скосом на одном конце. Но существовала и другая модель платья, где рукава были короче и заужены у запястья. Во всех моделях платья хорезмской женщины треугольный или щелевидный вырез горловины был очень глубоким, иногда доходивший до талии. Ворот и разрез обрамлялась черной тесьмой. В 80-х гг. ХIХ в. появляется измененный вид платья с небольшой округлой горловиной с воротником-стойкой (ит ёка, бугмак) и вертикальным щелевидным разрезом. Для пошива платьев и верхней одежды использовались как местные, так и привозные ткани – шойи, каноус, алача, мата и т.д.
В начале ХХ в. шелкоткачество в Хорезме было развито в основном в Хиве, Ханки, кишлаке Дургадык. В 1903 г. в Хиве имелось до 40 шелкоткацких станков, в Ханки – около 20, в Дургадыке – 10 (2, с.48).
Декоративное решение одежды хорезмских женщин отличалось сдержанностью и монохромностью цветовой гаммы.
По словам русского посла ХVII в., астраханского дворянина Ивана Федотова, отправленного московским правительством в Хиву, в Хорезме вырабатывали шелковые и хлопчатобумажные ткани без узоров: “… а делают шелк и бязи, и зендени, простые, а не чаровые”. В основном ткани были одноцветные, без броского узора, и на фоне одежды, сшитой из таких тканей, резко выделялись и смотрелись очень богато ювелирные украшения. В основном в женской одежде доминировала однотонная красно-бордовая гамма, имеющая множество холодных и теплых оттенков или полутонов (3, с. 66). Девушки и молодые женщины носили одежду розовато-лиловой или светло-красной гаммы, женщины 40-летние и чуть старше предпочитали платья темно-вишневого или бордово-лилового цветов с сиреневым или синим оттенком, а пожилые – белого. Для верхней одежды часто использовался бархат и привозной шелк вишневых и лиловых цветов, а также алача – хлопчатобумажная ткань в линейную полоску красно-коричневой гаммы, которая слагалась, как правило, на основе варьирования красной, зеленой и малиновых полос и родственных им оттенков (3, с. 84).
Одним из наиболее крупных центров производства халатов в Средней Азии являлась Хива. Изготовленные здесь халаты отличались высоким качеством и пользовались большим спросом (2, с.51). Халаты туникообразного покроя мисак и елак, стеганые на вате, считались верхней одеждой узбечек южного Хорезма. Они кроились из прямых полотнищ перекидывающихся со спинки на перед. С каждой стороны стана пришивались расширяющие изделия боковины. Рукав у таких халатов был с широким основанием и узким запястьем. Накидка мисак или елак всегда была стеганой очень мелкими и плотными стежками (кавик), расстояние между которыми – 0,5 – 1 см. Халаты отделывались декоративной плетеной тесьмой – жияк – красного или ярко-розового цветов.
Чапан – верхняя одежда узбечек северных районов Хорезма – по крою была схожа с мужскими халатами, отличаясь лишь более низкими пропорциональными размерами конструкции и шириной рукавов (13 – 14 см) у запястья. В состав уличной одежды хорезмских женщин также входили халатообразные головные накидки – паранджи (южные районы) и джегде (северные районы). Главной локальной отличительной чертой хорезмской паранджи являлась его длина. Исходя из того, что головные уборы были высокими, длина паранджи достигала в среднем 170 – 180 см. Ложные рукава, скрепленные тесьмой на спине, доходили до линии подола. Узбечки северных районов Хорезма на голову накидывали легкий, в отличие от паранджи, и не длинный халат-накидку – джегде, крой которого был схож с кроем елак, но без стежек и подкладки.
Головные уборы узбечек северных и южных районов Хорезма имели ряд отличительных черт, связанных с этническим происхождением населения. Девичьим головным убором узбечек южных районов считалась тахья – плоская круглая стеганая шапочка с широким, немного расширяющимся кверху твердым околышем, который оплетался тесьмой в полоску. Носили его с небольшим платком. Девичьи тахья дополнялись ювелирными украшениями – шестигранными серебряными пластинами тахья-дузи, скреплящимися серебряными с позолотой трубочками, тумарами – алтын тумор, сердоликовым украшением с подвесками – хакик-дузи. Конусообразная стеганая шапочка – чумакли тахья являлась неотъемлемой частью свадебного костюма невесты. Конусообразность шапочки достигалась путем выкраивания тульи в виде круга с вырезанным сектором. У старых моделей этого головного убора высота конуса была намного выше.
В числе интересных женских головных уборов – лачек. Ее надевали после рождения одного-двух детей. Обряд, связанный с этим головным убором, назывался лачек-той. Конструкция лачека состояла из тахьи, у которой сзади к краю были пришиты два шнурка для ее закрепления. Шнурки завязывались под подбородком. Тахью покрывали нижним платком, который делали из нескольких разрезанных пополам платков и сшитых по ширине. Белую повязку, которую завязывали под подбородком, складывали в складки и подкалывали двумя концами к тахье. Интересной деталью лачека является длинный хвост из шарфа из местного шелка, с каймой и бахромой, спускающийся на спину. Для этого шарф закладывали на затылке в крупные складки и несколько раз оборачивали вокруг тахьи поверх накрученных платков, а концы спускали на спину. Под полосу из шелка, заложенную складками и положенную вдоль головного убора, подкладывали вату для увеличения высоты. Задняя сторона лачека закреплялась цветной полоской парчи – устлик, тоже заложенной складками.
Лачек обязательно украшали ювелирными изделиями – гёзмунджик, бутун-тыннак – и двумя парами булавок спереди, на верхнем конце которых имелись два филигранных шарика и два футляра для вставки птичьих перьев – пархана, выполнявших магическую функцию. Женщины зрелого возраста при переходе на белый лачек все украшения с головного убора снимали. Все части лачека были из белой ткани и платков. Скрепляли платки уже не иголками, а шнурками – бельвак. Для лачек старой женщины использовали 3 – 5 платков длиной 2 – 3,5 м. Анологичным лачек узбечек северного Хорезма по покрою и форме можно назвать каракалпакский округлошлемовидный головной убор саукеле. Различием же “хвоста” у каракалпакских саукеле и лачек является вышивка. Использование такого “хвоста” характерно для большой группы старинных головных уборов, таких, например, как башкирский кэлэпуш, удмуртский айшон и т.д. Это дает возможность предполагать о единой, древней этнической традиции народов Средней Азии и других регионов.
Вторым не менее интересным головным убором является бош орау (северные районы). Для этого тюбетейку или шапочку обматывали вокруг головы платками в виде чалмы. С возрастом количество платков возрастало. Женщины после 40 лет цвет бош орау так же, как и лачек, изменяли на белый со спускающимся на спину концом платка. Поверх бош орау накидывали большой платок или халат. Женщины северных районов в этом возрасте надевали белый лачек – головной убор типа казахского кимешека в виде капюшона с отверстием для лица. Поверх лачека наматывали бош орау, состоявший из 5 м белой ткани. В некоторых районах бош орау был уплощенной, а в некоторых – выше и немного рогообразной формы. Аналогичным бош орау можно считать головной убор бош некоторых родоплеменных узбекских групп даштикипчакского происхождения (кунграты, джузы), проживающих на территории Южного Узбекистана.
Обувью женщин Хорезма были мягкие сапоги – махси, которые носили с калошами – кавуш. Сапоги невесты – кызыл масси и гулли масси – были богато декорированы цветными кожаными вставками-аппликациями. Обычные сапоги – сары масси отличались покроем – голенища у них были со швом сзади или спереди. Голенища с задником кроили из одного куска кожи. Подошва из мягкой кожи прошивалась выворотным швом. Сапоги отделывались цветными нитками.
Таким образом, традиционный костюм узбечек Хорезма, формировался в результате взаимодействия различных культур, связанных с особенностями возникновения и развития этого самобытного этнического образования.
Литература
1. Снесарев Г. П. Объяснительная записка к “Карте расселения узбеков на территории Хорезмской области (конец ХIX – начало ХХ в. )” // Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. М., 1975.
2. Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана. XIX – ХХ вв. Ташкент, 1986.
3. Ундерова Л. В. Узбекская народная одежда конца ХIX – ХХ в. Ташкент, 1994.
Бинафша Нодир