Во все времена люди стремились быть привлекательными, одевать красивую одежду, о чем свидетельствуют многочисленные археологические, исторические и этнографические материалы. Особое внимание уделялось головным уборам. Это, очевидно, связано с тем, что “головной убор соотносился с сакральным верхом и соответственно украшался солярными символами” (1). У многих народов голова воспринималась как священная часть тела, где якобы обитала душа. Головной убор был обязателен во всех обрядах (рождение, смерть, свадьба и т. д.). Он, как и волосы, отражал возрастное, социально-экономическое положение человека в обществе, ввиду чего всегда украшался разнообразными ювелирными изделиями. В Средней Азии до сих пор считается неприличным выйти из дома без головного убора.
В древний и античный периоды одним из распространенных головных уборов была диадема. Она представляла собой узкую, богато украшенную повязку. Носили ее кушанские и согдийские правители, жрецы, знатные женщины. На территории Бактрии простые диадемы встречаются уже во II тыс. до н. э., в эпоху бронзы, но большее распространение они получили в античный период. Со временем они усложняются. Так, своеобразный тип головного убора в виде листьев, обрамляющих голову, найден в богатом женском захоронении Северной Бактрии. Интересно, что он аналогичен диадеме царицы Шураб из Древнего Ура.
С давних пор считались символом жизни и возрождения природы листья. В Термезе, в святилище Фаязтепа, сохранились живописные и скульптурные изображения сидящего Будды, за головой которого виден нимф и венок из ветвей дерева бодхи. Известны и другие памятники подобного рода. Так, листья обрамляют скульптурную головку, найденную на Айртаме; лист плюща украшает центр головного убора арфистки на скульптурном барельефе Айртама. На городище Кампыртепа обнаружена бляшка в форме листа, аналогичное украшение было на голове женщины из захоронения Южной Бактрии – Тиллятепа. Нередки изображения на головных уборах древа жизни, имеющие сакральное значение. Их аналогии имеют место и в древних общеиранских традициях.
К разновидностям головного убора относится и зубчатая корона, а также один из ее типов – “Корона Муралис”, форма которой восходит к изображению башенки или крепостной стены. В эллинистическое время, когда шло интенсивное градостроительство, она изображалась на богине Тюхе, Фортуне, Кибеле, статус которых – защитницы города и его крепостных стен.
Основным материалом для изготовления корон служили серебро и золото, которые зачастую комбинировались с драгоценными камнями. Излюбленным самоцветом в коронах правителей и состоятельных слоев населения был жемчуг. Он олицетворял совершенство, чистоту, мудрость,
Афганистан 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
являлся символом высокого общественного положения. Известно, что уже в более позднее время (XI в.) Беруни написал о жемчуге специальный трактат. Обнаруженные в тиллятепинских могильниках одежда, обувь, погребальные покрывала, головные уборы были расшиты жемчугом. Другим широко распространенным самоцветом народов Средней Азии была бирюза. Считалось, что она благоприятно влияет на зрение. Диадемы и короны, украшенные жемчугом и бирюзой, были типичным головным убором знатных женщин античности и раннего средневековья.
С жемчугом сочетали сердолик, полагая, что вместе они укрепляют зубы, десны, предотвращают образование винного камня. Мистическими камнями считались изумруды. По поверьям, присутствуя в головных украшениях, они прогоняют ипохондрию, охраняют человека от опасностей. Короны украшали также таким загадочным минералом, как магнетит, популярный у магов, алхимиков, колдунов. Об этом свидетельствует такая легенда об Александре Македонском: “Собираясь в поход на Индию, перейдя реку Инд, Македонский попал в монастырь, где монахи тщательно оберегали корону, изготовленную из черного металла.
Спереди корона была украшена рубинами, а по бокам, в областях, соответствующих вискам, находились золотые диски, в центре которых располагались черные камни. Монахи предупредили, что корону может надеть только сын божества. Александр, считая себя таковым, надел ее, после чего лишился памяти и всех планов похода на Индию. По всей видимости, черными камнями были магнетиты” (2, с. 189).
Афганистан 1 в. до н.э. – 1 в. н.э.
Наиболее популярной группой украшений для головы в эпоху бронзы и раннего железа (III – I тыс. до н. э.) были заколки-шпильки. Они имели форму длинного стержня, который с одной стороны был заострен, как шило, а с другой стороны имел навершие с каким-либо изобразительным сюжетом. Такие заколки известны по Бактрийским (Сапаллитепа, Амударьинский клад) и Хорезмским (Дингильдже) находкам. Заколки античного периода были обнаружены в Сурхандарьинской области на городищах Кампыртепа и Дальверзинтепа. У женщин из погребений Южной Бактрии “волосы закалывались на затылке золотым навершием, украшенным жемчугом и свисающими золотыми листиками” (3, с. 23). В другом захоронении головные заколки-шпильки использовались для закалывания платка на висках. “Подобранные под тиару волосы, заколотые спереди такими булавками с раскачивающимися дисками и полумесяцами, надо думать, производили эффектное впечатление (3, с. 30). Материалом для них служили железо, кость, бронза, золото, а также жемчуг. Навершия были самые разнообразные: кисть руки, сцена из сельской жизни, древо жизни, спираль, плод граната, скульптурки в виде архара, коня, петуха, птицы. Столь внимательное отношение к убранству головы было связано с тем, что волосы наделялись магической силой – их связывали с культом плодородия и т. д.
Большую группу составляют заколки-шпильки из цветных металлов с навершиями в виде шара. Особого внимания заслуживает комбинированная булавка из Кампыртепа, цветной металл которой позолочен тонкой фольгой. Очевидно, это делалось не только для красоты, но и для усиления магической силы изделия. Так, древние греки вбивали в серебряные кольца золотые “магические” гвоздики, считая их сильными амулетами. Полагали, что золото продлевает жизнь, укрепляет здоровье молодых и старых (2, с. 162).
Круг, шар в Средней Азии, как и на всем Древнем Востоке, означал солнце и изображался часто с другими солярными и астральными знаками, особенно с ромбом или цветочными розетками. Пример розетки – уникальные заколки-шпильки из Южной Бактрии (Тиллятепа), – на серебряные стержни которых насажены золотые массивные навершия, отлитые в виде крупной 12-лепестковой розетки. Заколки-шпильки с розетковидными навершиями, найденные в Средней Азии, известны с эпохи бронзы. Навершия жезлов в виде семи- или восьмилеиестковых розеток обнаружены во II слое Гиссара и II слое Шахтепа в Таджикистане. Это свидетельствует о широком распространении этого мотива для всего Переднего Востока, в том числе у населения Анау (в пору Намазга VI) в Туркмении.
Заколки-шпильки из кости с навершием в виде плода граната имели место в древнем Узбекистане начиная с эпохи бронзы (Сапаллитепа), а далее – повсеместно. Символика плода граната подробно рассмотрена в научной литературе. Она связана с идеей плодородия и, соответственно, со многими земледельческими культами и обычаями. Богиня плодородия Анахита изображалась с веткой граната в руке. Д. Фахретдинова считает, что “округлые головки в ювелирных украшениях, напоминающие бутон, зерно, воспринимались как символы цветущей природы, возрождения жизни, а также как астральные мотивы – солнце и звезды, которые служили символом плодоносящих сил природы” (4, с. 9).
Плоду граната большое значение придавали китайцы. Его изображение было одним из символов мужского потомства (много зерен – много детей, сыновей; зерна и дети – один иероглиф – цзы) (5, с. 232), поэтому обязательной принадлежностью свадебного наряда невесты являлись заколки-шпильки с навершием в виде плода граната. В Средней Азии плод граната был также символом счастливого брака. Схожесть символики можно объяснить тем, что античное время характеризуется значительными культурными и этническими контактами по Великому шелковому пути. Учитывая, что дерево граната появилось в Китае в средние века, возможно, этот обычай пришел к ним из Средней Азии.
Один из древнейших символов в ювелирном искусстве – изображение руки. Очевидно, его связывали с символом работоспособности. В мусульманской традиции рука часто изображается на женских погребениях. Амулет в виде руки назывался у христиан “рукой Марии”, у мусульман – “рукой Фатимы”, у вавилонян – “рукой Иштар”, у египтян -”рукой Исиды”. Здесь уместно напомнить, что все эти мифологические персонажи генетически связаны с Великой богиней эпохи неолита.
В Узбекистане в античное время также имели распространение заколки-шпильки с навершием в форме птиц и петуха (Зартепа, Кампыртепа). Птиц считали священными и относили к “солнечным” персонажам, связывали их с идеей плодородия. В домусульманское время в Средней Азии даже перья, когти птиц, которыми украшали женские налобные, височные ювелирные изделия, наделялись магическими свойствами. “Можно отметить, что перьями птиц украшались лишь головные уборы или ювелирные предметы, предназначенные для головного убора, причем самые яркие, роскошные украшения для головы должны были иметь пучки перьев. В этом, очевидно, можно усмотреть некоторое стремление подражать внешнему облику птиц, что уводит нас к очень древним религиозным представлениям” (6, с. 284). В целом украшениям для головы, помимо основных практических и эстетических функций придавалась главная функция – оберега. Считалось, что накосники защищают женщину от сглаза и благоприятствуют плодовитости. Волосы невест украшались подвесками, заколками-шпильками. Замужние женщины носили искусственные косы с вплетенными декоративными шнурами. Их украшали стеклянными, каменными, металлическими бусинами, пронизками, амулетами, туморами, бубенчиками, монетами, которые при движении мелодично позванивали и тем самым якобы отпугивали злых духов. Обязательной принадлежностью убранства головы являлись гребни для расчесывания волос, с которыми также связывали многие магические функции. Они изготовлялись из дерева и кости, были односторонними и двухсторонними, мужскими и женскими. Гребни орнаментировались высокохудожественными сюжетными изображениями также с целью оберега. Так, на дальверзинском гребне (III в. н. э.) из слоновой кости изображены женские фигуры. Украшения в виде бус, четырехъярусные ручные браслеты и массивные ножные браслеты дают представление о ювелирных украшениях из Индии и связях с ней. Уникален гребень из кости (Кампыртепа), на одной стороне которого изображена женщина, на другой – петух. Таким образом, как головные уборы, обнаруженные на территории Узбекистана, так и украшения для волос носят устойчивый, традиционный характер и свидетельствуют о культурных связях с народами других регионов.
Валентина Лунева
Литература
1. Майтдинова Г. Костюм раннесредневекового Тохаристана. Автореф. дисс. канд. искусств, наук. Ташкент, 1991.
2. Николаев С. М. Камни: мифы, легенды, суеверия. НовосибирскД995.
3. Пугаченкова Г. А. Дальверзинтепе. ТашкентД978.
4. Литвинский Б. А. Орудия труда и утварь из могильников западной Ферганы. М., 1978.
5. Сарианиди В. И. Афганистан: сокровища безымянных царей. М., 1983.
6. Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях
населения Средней Азии // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975.
Valentina Luneva