Кашкадарья – один из древних культурных центров Средней Азии, где формирование населения происходило в результате сложного процесса слияния различных этнических групп, среди которых главное место занимали тюркские племена (кенегес, мангиты и т. д.). Смешение культур, а также политические и экономические перемены способствовали видоизменению народной одежды, создававшейся на протяжении многих веков. Рассматривая традиционный костюм кашкадарьинских женщин, следует отметить, что он состоит из 2 основных типов: одежда городского населения и одежда сельского населения. В ХIX – начале XX в. крупные города Кашкадарьинского региона (Шахрисабз, Карши) являлись бекствами Бухарского ханства. Из Бухары часто посылали туда правителей, чиновников с их семьями.
Таким образом, на среду городского населения оказывала влияние бухарская культура, в результате чего происходили постепенная трансформация одежды городской женщины и переход от традиционных форм одежды к формам иного происхождения. На периферии же этот процесс шел намного медленнее. В первой четверти ХХ в. многие узбекские племена, несмотря на происходившие перемены, сохранили свое родо-племенное деление, игравшее существенную роль в их быту, в том числе и в одежде.
Основное различие между двумя типами традиционного женского костюма заключалось в манере ношения одежды и в некоторых ее компонентах.
Ткани для пошива одежды употреблялись разные – хлопчатобумажные, шелковые и полушелковые местного кустарного производства, а также привозные. Местная ткань, орнаментируемая разноцветными полосами, называемая “алача”, особое развитие получила в Карши и в Китабе. Она была известна не только в данном регионе, но и за его пределами (1, с. 138). Помимо алачи были популярны такие ткани, как бязь, адрас, атлас, банорас, бархат и многие другие. Судя по некоторым образцам халатов из коллекции Т.Таирова, относящейся к Кашкадарье, орнаментация производимых здесь абровых тканей состояла из разнообразных изобразительных элементов в виде гребня, ромбов, треугольников, прямоугольников и т. д. (2). В колорите каршинских и китабских тканей в основном преобладали красный, желтый, зеленый, синий и белый цвета.
Платья-рубахи кашкадарьинских женщин были нескольких типов. Первый тип – это туникообразное, длинное, с широкими, вшитыми по прямой линии, рукавами, доходившими до колен. Другой тип платья имел просторный покрой и был намного короче. В некоторых городах и районах женщины надевали на себя сразу несколько платьев (иногда 3-4, что определяло социальное положение хозяйки). Рукава нижнего платья из белой ткани были самыми длинными, концы их были богато декорированы вышивкой. Рукава верхнего платья из более дорогих материй были намного шире и короче, чтобы из-под них выглядывали нижние. Горловина женских рубах была треугольной или мысообразной формы.
Декоративная отделка на концах рукавов имела каймовую композицию, состоявшую из непрерывных волнообразных или зигзагообразных линий с несколькими узорами. Чаще всего это были астральные знаки: круги, многолепестковые лучеобразные розетки, со временем дополненные растительными элементами в виде листочков, веточек, превратившихся в пышные кусты и т.д. (3, с.70).
Еще одним украшением женского платья считалась широкая плетеная тесьма, проходившая двумя дорожками по обе стороны горловины и спускавшаяся вниз не доходя до подола. Внутренняя часть ее заполнялась чередующимися орнаментальными мотивами. Иногда эта тесьма имитировалась вышивкой, повторяющей ее точную копию. Подол платьев также украшался каймовой композицией, как на рукавах.
Интересна просмотренная нами модель платья, относящегося к началу ХХ в. Помимо вышеуказанного декоративного убранства, на нем имеется реалистичное изображение птиц по краям центральной вышитой тесьмы, повторяющихся с небольшим расстоянием. Изображение птиц в костюме, как и в других видах народного декоративно-прикладного искусства, видимо, считалось символом счастья. Как отметил Ремпель: “Это метафора, в которой выражены радость, счастье, свет, любовь, весь мир поэтических иносказаний” (4, с. 32).
Женская халатообразная одежда Кашкадарьи (камзул, паранджа, курта), встречающаяся и в некоторых других регионах Узбекистана, отличалась от них декоративным решением. Особый интерес вызывает головная накидка – “джеляк”, представляющая собой широкий халат с откинутыми на спину и скрепленными посередине длинными ложными рукавами. Подол джеляка оставляли неподшитым, так как, по представлениям кочевого населения Кашкадарьи, он способствовал многодетности.
В итоге поездок в Кашкадарью нами было отмечено два интересных образца джеляка. В одном из вариантов головной накидки вышивка из многорядной цепочки, состоящей из символических знаков (прямоугольники, треугольники, элементы в виде бараньих рогов и т. д.), проходила по краю передних пол и длинных ложных рукавов. На затылочной части спинки расположен крупный орнамент в виде круглого астрального знака, внутри которого находится повторяющийся узор меньших размеров. Ложные рукава до конца вышиты таким же орнаментом в виде кругов, “обросших” растительным мотивом.
По нижней части ложных рукавов идет каймовая композиция, вышитая швом “ироки”. Созданный на ней узор из нескольких мелких разноцветных ромбовидных цепочек воспроизводит крестообразный мотив. Площадь передних пол заполнена кустообразным орнаментом, символизирующим “древо жизни”. По самому краю передних пол пришита тесьма из черной ткани с нашивками из металлических блях круглой формы, а также с шелковыми кисточками с бисером на концах. Второй тип головной накидки почти аналогичен первому, отличаясь тем, что на соединительной части ложных рукавов вышит ромбовидный узор крестообразным швом.
Кустообразный орнамент на передних полах гораздо меньших размеров. Помимо S-образных волнообразных мотивов, ромбов, по краю передних пол обеих накидок проходит рапортная композиция из мелких многоцветных прямоугольников. По словам некоторых информаторов из узбекских племен, в прошлом полукочевников, сохранивших свое родоплеменное деление, многие элементы декора головных накидок повторяли изображение тамги (тавро), определявшей племенную принадлежность хозяйки костюма.
Головной убор, выполнявший сразу несколько функций (практическую, идеологическую) одновременно, играл важную роль в женском костюме. Головные уборы кашкадарьинских женщин отличались от головных уборов женщин других регионов своим разнообразием, техникой изготовления и орнаментальной композицией. Наиболее распространенным из них является “культа”, или “кийгич”, представляющий собой круглую шапочку, обшитую по краям тесьмой и с круглой макушкой, пришитой в сборку, сзади которой свисал накосник. Аналогичный ему головной убор с круглым плоским донышком назывался “чочкон”, отличавшийся тем, что его фон был полностью покрыт ковровой вышивкой, швом “ироки”.
Тюбетейку – “дуппи” в основном носили девушки и молодые женщины. Композиция орнамента китабских и шахрисабзских тюбетеек делится на два типа – “санама” и “чизма” в зависимости от особенностей техники вышивки – по счету или по рисунку (5, с. 155). В композиции первого типа тюбетеек узор идет горизонтальными рядами, элемент за элементом. На тюбетейках второго типа орнамент формируется вокруг макушки. Интересна женская тюбетейка круглой формы (середина ХХ в.), хранящаяся в Государственном музее истории Узбекистана.
Композиция ее узора, вышитая сплошь швом ироки, представляет собой ряд медальонов на темно-зеленом фоне. Внутри каждого медальона – узор “капалак”. В промежутках между медальонами расположены фигурки крестообразной формы, околыш вышит раппортным орнаментом “кунгиз”. Тесьма вокруг околыша выполнена швом “йурма”. Колорит композиции состоит из зеленого, желтого, белого, фиолетового, малинового и черного цветов.
Уникален старинный женский головной убор – “чамбар шох”, который носят женщины некоторых районов. Он состоит из десяти платков рогообразной формы (6, с. 93). Выполняя практическую функцию, он в то же время предохранял голову женщины от палящего солнца. Помимо перечисленных выше головных уборов женщины носили также платки других форм и расцветок, в зависимости от возраста и вкуса.
Женская обувь ичиги (махси) и калоши (кавуш) в основном изготовлялась местными сапожниками (кафшдуз). Для обуви использовались разные сорта кож из бараньих (меши), козлиных (кайроки), воловьих (булгор), ослиных (кемухт) шкур.
Несмотря на то, что традиционный костюм женщин Кашкадарьи под влиянием происходящих перемен значительно изменился, тем не менее он сохранил характерные для своего региона особенности, приобрел новые самобытные черты и по-прежнему является одной из интересных и пока еще малоизученных проблем, требующих дальнейшего изучения.
Бинафша Нодир
Литература
1. О. А. Сухарева. К истории городов Бухарского ханства. Ташкент, 1958.
2. Икаты Туркестана / Из коллекции Таирова. М., 2002.
3. Л. В. Ундерова. Узбекская народная одежда конца ХIХ – ХХ в. Ташкент, 1994.
4. Л. И. Ремпель. Цепь времен. Ташкент, 1987.
5. Народное декоративное искусство Советского Узбекистана. Ташкент, 1954.
6. К. Ш. Шаниязов, Х. И. Исмаилов. Этнографические очерки материальной культуры узбеков. Конец ХIХ – начало ХХ в. Ташкент, 1981.