Золотое шитье Бухары

Выпуск №4 • 1525

Эпитет “золотая” неоднократно звучит в стихах поэтов, воспевших Бухару. И, наверное, немалая заслуга в этом – золотого шитья, которым жители города издавна украшали свой быт, блеск и красота которого поражали воображение.

Искусство украшения одежды золотым шитьем в Бухаре имеет многовековую традицию. Письменные источники сообщают о золотом шитье уже в XIV в., а узоры и краски настенных росписей VI-VII вв. указывают на существование золотого шитья в раннем средневековье.

Золотое шитье достигло особого расцвета в XIX в., им украшалась одежда состоятельных горожан. Эмирский двор делал свои заказы крупным городским мастерским, имевшим большие запасы материалов. Существовала и дворцовая мастерская, работу в которой организовывало финансовое ведомство – канцелярия диванбеги.

Прекрасные образцы предметов золотошвейной одежды XIX-XX вв. сегодня можно увидеть в экспозициях Государственного музея истории Узбекистана, Государственного музея искусств Узбекистана, музея прикладного искусства Узбекистана, Государственного музея истории Темуридов (Ташкент), Самаркандского музея истории и культуры им. А.Икрамова. Богатым собранием одежды располагает Бухарский государственный архитектурно-художественный музей-заповедник. Музейные образцы сохраняются как прекрасные памятники культуры прошлых поколений, в которых гармонично сочетаются самобытность формы и своеобразие искусства вышивания.

Золотошвейное дело представляло развитый мужской промысел. Работали мастера, сидя на полу, на ватной подстилке. Изделия вышивались на особых деревянных пяльцах в виде прямоугольной рамы. Особый интерес представляют бухарские парадные золотошвейные халаты – зарчапаны, которые поражают декоративностью и орнаментальным разнообразием – ни один халат не повторяет другого. Такие халаты носили бухарские эмиры и знать. Шились и так называемые подарочные халаты, которые дарились эмиром в знак милости, входили в перечень посольских даров.

Покрой золотошвейного мужского халата традиционен – туникообразный, распашной, его отличительная черта – монументальность. Он широк, просторен, довольно длинный, со спускающимися рукавами. Такие халаты рассчитаны на создание впечатления подавляющей величественности.

Золотошвейные халаты шили из местного или привозного однотонного бархата разных цветов – синего, красного, бордового, зеленого. Вышивка производилась металлическими нитями – калебатун – очень узкая тонкая полоска металла или серебряная тонкая расплющенная проволока, в ряде случаев покрываемая позолотой, туго накрученная на шелковую или бумажную нить. Золото издревле символизировало солнечный свет, бессмертие, поэтому и было очень популярно в высших слоях общества. Кроме металлических нитей, применялся цветной крученый и некрученый шелк, аппликации из бархата и шелка, рельефные розетки – кубба и кубба олмаси, выполняемые из золотых нитей и имитирующие ювелирные украшения. Нити накладывались поверх ткани параллельными рядами и прикреплялись к основе шелковыми или бумажными нитками.

В вышивальном искусстве XIX в. была распространена техника зардузи заминдузи, при которой фон зашивался всплошную. В ХХ в. получает развитие техника зардузи гулдузи, когда элементы узора вырезаются из толстой бумаги или картона, накладываются на ткань и покрываются золотой нитью. При шитье техникой заминдузи золотая нить накладывается на настил из тонких шнурочков.

К XIX в. сложились три основных вида композиций золотого шитья, известных под названиями даукур, бутадор и дархам. Основу декоративного оформления композиции даукур составляет орнаментированная золотошвейная кайма кур, которой обшиваются полы, концы рукавов, подол и медальон на спинке мужского или детского халата, а также военного мундира. Кайма зачастую отличается необычайным богатством и своеобразием орнаментального декора. Медальон – таук – крупный, фон его заполнен растительным стилизованным рисунком. Все остальное поле халата свободно от зашива. В военных мундирах – калючи орнамент иногда вышивался в виде кругов – нишон (знак отличия), которые располагались в нижних углах передних полок и на груди.

Композиция бутадор, или гулдузи, отличается зашивом поверхности ткани одежды отдельными узорами, например, цветущими кустиками, одинаковыми по рисунку, расположенными на некотором расстоянии один от другого. В композиции дархам орнамент представляет собой непрерывный узор, элементы которого то соприкасаются один с другим, то образуют сетку. Во всех случаях орнамент обрамляется каймой – зех, обшивающей внешний край узорной плетенкой. Кайма в свою очередь оформляется узкими фестончатыми полосками – оби понча, с внутренней стороны она обшивается красочно-ажурными швами – маргула, седона, кунгри и др.

Орнаменты золотого шитья чрезвычайно богаты и разнообразны. Среди них распространены как растительные, так и геометрические мотивы. Геометрический орнамент, входящий в группу заминдузи, имеет массу форм, начиная от прямых и ломаных линий и кончая сложнейшими построениями типа гирих. Растительные узоры представлены изображениями листьев, цветов, бутонов, кустиков, побегов, вьющихся растений, букетов и др. Они богато насыщают орнамент в композициях бутадор, дархам, вышитых в технике гулдузи. Некоторые узоры имеют зооморфное происхождение, о чем свидетельствует их название: чашми булбул (глаз соловья), забони гунджешак (язычок воробья), илонча (змейка) и др. Некоторые элементы узоров имеют в своей основе природное или космогоническое представления. Таковы кубба (куполок), мох (луна), ситора (звезда), нишон (круг) и др. С большим художественным вкусом вышивались каллиграфические надписи, которые размещали в кайме отдельных композиций.

Изготовлялась также и женская золотошвейная одежда – более легкая, облегающая. Славились бухарские золотошвейные жилеты, которые женщины надевали поверх платья. Платья украшали тесьмой пешкурта, представляющей собой золотошвейную полоску длиной 110-120 см, шириной 8-10 см, разрезанную пополам по продольной оси. Свободные концы ее соединялись и по внутренней обшивке приметывались к краю ворота и прямого разреза на груди. В орнаменте пешкурта преобладают геометрические элементы из линий, окружностей, прямоугольников, ромбиков, треугольников, трапеций. Используются растительные мотивы из цветков, листьев, веточек. Зачастую геометрические мотивы сочетаются с растительными или зооморфными. Узоры пешкурта в большинстве своем выполняют функцию оберега. Название каждого узора обычно соответствует предмету, с которым он схож. Таковы бодом, чалабайт в бухарской тесьме.

Большое внимание уделялось и украшению головных уборов, наиболее распространенным видом которых были тюбетейки. Специфической бухарской разновидностью тюбетеек является золотошвейная тюбетейка – каллапуши зардузи, одна из составляющих костюма придворной знати, а позже ставшая обязательным элементом свадебного костюма и наряда мальчика по случаю обрезания.

Форма тюбетеек обычно круглая или четырехгранная, в оформлении преобладают растительные орнаментальные мотивы, реже – геометрический орнамент в виде кругов, ромбов и др. В XIX в. использовали технический прием зардузи-заминдузи, в начале ХХ в. – зардузи-гулдузи. В вышивку охотно вводились металлические куполки – кубба. Каждая деталь орнамента вышивалось отдельно, что дополнительно придает узору легкую рельефность и переливы тонов в пределах одного цвета. Выпуклый орнамент создает игру света и тени, вызывая тем самым дополнительный декоративный эффект. В конце 1940-х годов Н.Аминовым был разработан узор “тоус” (павлин). Птица с пышным хвостом легко вписана в круг, которому вторят плавные, округлые линии и формы ее. Силуэт передан сплошным зашивом и четко обрисован гладьевым швом.

Женщины из ханского двора в XIX – начале ХХ в. носили в основном калтапушак с золотым шитьем. Он представлял собой круглую мягкую шапочку, состоявшую из переднего околыша, донышка и накосника в виде прямоугольного удлиненного сквозного мешочка, в который пропускали волосы. Золотым шитьем узоров растительных (ислими), геометрических (юлдуз и др.) украшали пешонабанд – налобную повязку. Повязка была невысокой, мягкой, плотно облегала голову.

Из женских дорогих головных уборов, которые в конце XIX в. носили жены и дочери высокопоставленных лиц, известен телпак – золотошвейная шапка с меховым околышем кундуз, с остроконечным или округлым высоким верхом. Верх шапки выполняли из цветного гладкого бархата, расшитого по всей поверхности растительными узорами в технике заминдузи. Бытовали и мужские золотошвейные шапки. В музейных коллекциях сохранились немногочисленные образцы мужских, женских и детских сапожек – махси с высокими голенищами, без твердого задника и каблука, на мягкой кожаной подошве. Их носили с кожаными туфлями – кауш. Мужские махси были длиннее женских. Голенища махси шили из цветного гладкого бархата и украшали золотым шитьем техникой заминдузи. Орнамент преимущественно растительный. Подкладочным материалом служил адрас и другие местные ткани.

В настоящее время, с возрождением национальных традиций и ремесленничества, золотошвейное искусство обретает новую жизнь. Золотошвейные мужские халаты стали обязательной частью свадебного костюма жениха, их надевают в особо торжественных случаях, дарят почетным гостям и т.д. Распространены женские короткие и длинные жилеты, золотошвейные тюбетейки, золотым шитьем украшают домашние туфли, пояса, сумочки. Сейчас этим видом искусства заняты в основном женщины. Как и раньше, основой служит гладкий бархат ярких цветов, который придает изделиям особую эффективность. Самыми распространенными техническими приемами остаются гулдузи (вышивание цветов) и заминдузи (сплошные зашивы). Создается немало новых золотошвейных швов, которых уже насчитывается более сорока. Традиции искусства золотого шитья бережно передаются из поколения в поколение. Это искусство получило в наследство огромный запас орнаментальных мотивов, отличающихся много- вариантностью и яркими декоративными качествами. Задача современных мастеров – использовать это богатое национальное художественное наследие, в т.ч. и хранящееся сегодня в музеях, и создать на этой основе новые образы.

Author: Larisa Levteeva

Pin It

Comments are closed.